الثقافة
عودة المبالغة
لماذا تعود غيارو ولوليتا لتجتاحا الإنترنت؟
ثمة أمر غريب يحدث للموضة على الإنترنت.
بعد سنوات من البساطة والترف الهادئ وإطلالات «الفتاة الطبيعية» والموجات الصغيرة التي يعاد تدويرها بلا نهاية، يبدو أن الإنترنت يكتشف من جديد متعة الذهاب أبعد مما يلزم.
مزيد من المكياج.
مزيد من الإكسسوارات.
مزيد من الحجم.
مزيد من الألوان.
مزيد من الجرأة.
وفي قلب هذا التحول ثقافتان فرعيتان يابانيتان لم تسعيا يوماً إلى التحفظ: غيارو ولوليتا.
تستعيد كلتاهما حضوراً واضحاً عبر وسائل التواصل، لا بوصفهما محاكاة حنينية للماضي فحسب، بل لغتين بصريتين يعيد جيل جديد تفسيرهما.
في طوكيو، تبدو عودة غيارو واضحة على نحو خاص. فالتحول نفسه صار جزءاً من المشهد: دروس المكياج وتغيير الشعر والملابس ومقاطع رقص Para Para وصور الشارع وفيديوهات «قبل وبعد» تحول عملية الوصول إلى إطلالة غيارو إلى محتوى.
لكن السؤال الأجدر بالاهتمام قد لا يكون: لماذا تعود هذه الأساليب؟
بل:
لماذا يريد الإنترنت فجأة أن تبلغ الموضة هذا القدر من المبالغة مجدداً؟
إجابتان مختلفتان عن الرغبة نفسها
نشأت غيارو ولوليتا من مسارين ثقافيين مختلفين جداً.
تطورت غيارو في شوارع شيبويا خلال تسعينيات القرن الماضي، متحدية التوقعات التقليدية لشكل الشابات اليابانيات وسلوكهن.
الشعر المفتح والمكياج القوي والأظافر المزخرفة والبشرة السمراء والأحذية ذات النعال المرتفعة والقصات المتزايدة مبالغة، كلها صنعت جماليات تقوم على لفت الأنظار.
لم تكن الغاية مجرد الظهور بمظهر جميل.
بل أن تكوني نفسك على نحو لا يلتبس بأحد.
أصبحت المبالغة البصرية شكلاً من أشكال الهوية.
أما لوليتا فسلكت طريقاً مختلفاً.
استلهمت لوليتا قصات العصر الفيكتوري والروكوكو، ودمجتها بعناصر من ثقافة الكاواي اليابانية، فتحول ارتداء الملابس إلى ما يشبه بناء عالم كامل.
الدانتيل والشرائط وصدور الفساتين المشكلة والتنانير الواسعة والتنورات الداخلية وزينة الرأس المتقنة والإكسسوارات المنسقة بعناية، تصنع عالماً بصرياً يحيط بمن ترتديها.
حيث تقول غيارو:
انظر إليّ.
تقول لوليتا غالباً:
ادخل عالمي.
ومع ذلك، وراء هذه الاختلافات تشابه لافت.
فلا هذا الأسلوب ولا ذاك مهتم كثيراً بالاختفاء في الخلفية.
الإنترنت ينقب في الأرشيف
ليست إحدى أهم القوى وراء هذه العودة مصمماً جديداً أو عرض أزياء جديداً.
إنها الأرشيف.
صور ممسوحة ضوئياً من أعداد قديمة لمجلة egg.
صور الشارع من العقد الأول من الألفية.
صور KERA المبكرة.
لقطات من هاراجوكو.
صور بوريكورا القديمة.
مدونات منسية.
إعلانات قديمة لعلامات أزياء.
صور من الأعداد الأولى لـGothic & Lolita Bible.
الصور التي كانت تعيش أساساً داخل المجلات والمجموعات الشخصية وأماكن تجمع هذه الثقافات، باتت قادرة على الدوران حول العالم في ثوانٍ.
يمكن لمراهق في لندن أن يكتشف صورة شارع التقطت في شيبويا عام 2003.
ويمكن لشخص في سيول أن يجد إطلالة لوليتا من أوائل الألفية.
ويمكن لصانع محتوى في لوس أنجلوس أن يبني خطوات مكياج كاملة على صورة نشرت في مجلة يابانية قبل عشرين عاماً.
صار الأرشيف لوحة إلهام.
وصار الحنين مادة للإبداع.
ترتبط عودة غيارو على وجه الخصوص باكتشاف الأجيال الأصغر صور أزياء الشارع المؤرشفة ومسوح المجلات وصور بوريكورا القديمة عبر منصات مثل Instagram وPinterest.
لكن الأمر ليس حنيناً وحسب.
إنه إعادة تفسير.
لا يحاول الجيل الجديد بالضرورة نسخ الماضي حرفياً.
بل يسأل:
ماذا يمكن أن تصبح هذه الجماليات اليوم؟
حين تصبح المبالغة شكلاً من الحرية
لعل أقوى أسباب عودة هذه الأساليب إلى التعبير عن اللحظة الراهنة يكمن فيما تمثله.
تتحرك موضة الإنترنت المعاصرة بسرعة هائلة.
في شهر تكون البساطة.
ثم أسلوب الباليه.
ثم الكوكيت.
ثم الترف الهادئ.
ثم تظهر موجة جمالية صغيرة أخرى.
تتبدل اللغة البصرية قبل أن ينتهي الناس حتى من شراء ما يناسب الموجة السابقة.
تقدم غيارو اقتراحاً مختلفاً تماماً.
لا تطلب منك أن تختفي داخل الموضة.
بل تشجعك على تضخيم حضورك.
أن تكوني أكثر صخباً.
وأكثر بريقاً.
وأكثر ظهوراً.
وأن تشغلي حيزاً.
لهذا تزداد أهمية فكرة «Gyaru mind» في النقاشات المعاصرة حول هذه الثقافة. فجمالياتها لا تنفصل عن الثقة بالنفس والتعبير عنها والحرية الشخصية.
حتى عودة egg المعاصرة تواصل تقديم غيارو من خلال المرح والقوة والحرية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مجرد فئة ملابس.
بهذا المعنى، غيارو ليست مظهراً فحسب.
إنها رفض للحياد البصري.
تفعل لوليتا شيئاً مشابهاً
تأتي جاذبية لوليتا من منطلق شعوري مختلف.
إنها تصنع مسافة عن الواقع اليومي.
يمكن لتنسيق لوليتا أن يحول فعلاً بسيطاً، هو ارتداء الملابس، إلى بناء شخصية كاملة أو أجواء أو عالم متخيل.
التنورة الداخلية تغير هيئة الجسم في الملابس.
البلوزة تغير النسب.
زينة الرأس تغير الإطار المحيط بالوجه.
الأحذية تغير علاقة الجسم بالأرض.
الإكسسوارات تكمل الحكاية.
لكل عنصر دور.
وهذا جزء من سبب استمرار لوليتا كثقافة فرعية بهذا الثبات.
يصعب اختزال لوليتا في صيحة واحدة، لأن جاذبيتها لا تعتمد على أن تكون رائجة بالمعنى المعتاد.
في مادة ثقافية نشرتها الحكومة اليابانية عام 2025، وصفت أزياء لوليتا بأنها ليست ملابس فحسب، بل وسيلة لتعزيز القوة الذاتية؛ إطلالة يمكن أن تؤدي وظيفة تكاد تشبه «زي القتال».
هذه فكرة مهمة.
فعندما ترتبط الموضة بالهوية، قد تعيش أطول بكثير من صيحة عادية.
التحول نفسه أصبح هو المحتوى
هناك سبب آخر لانسجام هذه الجماليات مع وسائل التواصل:
التحول فيها يبدو جميلاً أمام الكاميرا.
لدى غيارو تحول المكياج.
وجه بلا مكياج ← الرموش ← تحديد الملامح ← مكياج العيون ← الشعر ← الأظافر ← الإطلالة النهائية.
ولدى لوليتا تحول تنسيق الملابس.
ملابس يومية ← بلوزة ← فستان ← تنورة داخلية ← أحذية ← شعر مستعار أو تسريحة ← زينة الرأس ← الإكسسوارات.
تصبح العملية نفسها سرداً.
وهذا يلائم TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها من صيغ الفيديو القصير.
لا يرى الجمهور الإطلالة المكتملة فقط.
بل يشاهد الهوية وهي تتشكل.
كان عالم أزياء الشارع القديم يقوم على المجلات والأماكن الفعلية. واليوم يمكن أن تجري العملية نفسها بالكامل عبر شاشة الهاتف.
عندما عادت egg كمنشور إلكتروني عام 2018، كان نموذجها الجديد يتمحور بالفعل حول منصات رقمية، منها YouTube وTikTok وInstagram. وتواصل egg اليوم عملها كمنصة ثقافية تعطي الأولوية للرقمي، مع العودة أيضاً إلى المجلات المطبوعة والفعاليات.
تغير الوسيط.
ولم تتغير الرغبة في أن يرانا الآخرون.
من ثقافة الشارع إلى ثقافة عالمية
ثمة تحول جغرافي أيضاً.
ولدت غيارو ولوليتا في بيئات ثقافية يابانية محددة.
شيبويا.
هاراجوكو.
مجلات أزياء الشارع اليابانية.
المتاجر المحلية الصغيرة.
المتاجر الكبرى.
العلامات المستقلة الصغيرة.
فعاليات المشهد البديل.
لسنوات طويلة، كانت المشاركة في هذه الثقافات من خارج اليابان تتطلب الوصول إلى معلومات يصعب العثور عليها.
وقد اختفى هذا الحاجز إلى حد بعيد.
يمكن للجمهور حول العالم الآن اكتشاف علامات يابانية ومراجع لتنسيق الملابس وصور تاريخية ودروس في الإطلالات وقطع مستعملة ومصممين مستقلين ونقاشات مجتمعية، من دون زيارة طوكيو قط.
ليست النتيجة مجرد انتشار الموضة اليابانية عالمياً.
بل نشوء تفسيرات محلية جديدة.
ليس على إطلالة لوليتا في باريس أن تطابق إطلالة في طوكيو.
وليس على صانع محتوى غيارو في نيويورك أن يستنسخ بدقة إطلالة من شيبويا عام 1999.
يقدم الأرشيف المفردات.
وتقرر من ترتدي الملابس ما الذي تريد قوله بها.
لماذا الآن؟
قد تكون عودة غيارو ولوليتا جزءاً من رد فعل أوسع على التشابه البصري في موضة الإنترنت المعاصرة.
لسنوات، كافأت وسائل التواصل جماليات يمكن تمييزها فوراً، ومأمونة تجارياً، وسهلة التقليد.
لكن حين تتاح المراجع نفسها للجميع، يصبح التشابه أمراً يصعب تجنبه.
تصبح المبالغة مثيرة للاهتمام مجدداً.
وتصبح الفردية مثيرة للاهتمام مجدداً.
وتصبح الثقافات الفرعية مثيرة للاهتمام مجدداً.
وتكتسب الأرشيفات التاريخية قيمتها تحديداً لأنها تضم لغات بصرية لم توحدها بالكامل بعد دورة الموضة الحالية التي تقودها الخوارزميات.
تقدم غيارو ولوليتا شيئاً يصعب على كثير من الجماليات المعاصرة تقديمه:
منظومة متكاملة لبناء الهوية.
لا تخبرانك بما ترتدينه فحسب، بل بكيفية التعامل مع الجمال وتقديم الذات والثقة بالنفس والمجتمع والتعبير عن النفس.
لهذا تبدو عودتهما أكبر من مجرد إحياء لأسلوب Y2K.
ليست عودة إلى الماضي
لعل أكثر ما يثير الاهتمام في هذه العودة أن غيارو ولوليتا لا ترجعان حقاً إلى الوراء.
لقد غير الإنترنت هاتين الثقافتين.
وتغير الجمهور.
وتغيرت التكنولوجيا.
وتغير مشهد الموضة العالمي.
ما يعود ليس عالم 1999 أو 2004 كما كان تماماً.
ما يعود هو الحق في المبالغة.
أن ترتدي شيئاً لأنه يشعرك بالقوة.
أن تقضي ساعة في بناء مظهر لا يمكن وصفه بأنه «بلا مجهود».
أن تصوري التحول.
أن تشاركيه.
أن تجدي آخرين يفهمون لماذا يهمك.
ولعل هذا هو السبب الحقيقي في أن هاتين الثقافتين اليابانيتين تجدان جمهوراً من جديد.
ليس لأن الماضي يعود كما كان تماماً.
بل لأن جيلاً جديداً يكتشف أن الموضة تكون أحياناً في أشد حالاتها إثارة حين ترفض الهدوء.
اللغة الجديدة للتعبير عن الذات
قد تبدو غيارو ولوليتا مختلفتين تماماً.
إحداهما ببشرة لوحتها الشمس، وبريق وصخب وتمرد.
والأخرى قد تكون رقيقة أو مسرحية أو رومانسية أو داكنة أو خيالية.
لكن كلتيهما ترفض فكرة أن تكون وظيفة الموضة مجرد مساعدتك على الاندماج في المحيط.
كلتاهما تحول ارتداء الملابس إلى فعل تعبيري.
وكلتاهما تبني مجتمعات حول الهوية البصرية.
وقد استمرتا لأن الناس ما زالوا يجدون فيهما شيئاً لا تمنحه دورات الموضة العادية.
قد يكون الإنترنت قد غير طريقة انتشار هاتين الثقافتين.
لكن الرغبة الأساسية قديمة جداً:
أن ترتدي الملابس تعبيراً عمن أنت، وعمن تريدين أن تصبحي أيضاً.
ربما لهذا تعود المبالغة.
وربما مللنا ببساطة أن نبدو جميعاً متشابهين.